吴梧：其实趋势本就应该有个主导。现在时装杂志一搞趋势，少则几个，多则十几个，完全是没得做硬要出挑。说白了就是搜集各个设计师类似的点。搞秋冬把皮草列为趋势，实在让人无语。

　　褶皱和肩部

　　王未末：但这一季我倒发现一个点，就是褶皱。

　　吴梧：Raf Simons 似乎在外套上做了一些类似衣服皱了的痕迹的那种东西。

　　王未末：有的是立体褶皱，有的就是一般的褶子。很多设计师都在裙子上搞一些褶皱的花样，这一季集中体现这一点的，是JUNYA WATANABE。说到立体褶皱，这原本是局限于定制服的工艺，现在越来越多的设计师拿它来表现他们的服装，这说明了成衣工艺的进步。

　　吴梧：还有肩膀！这是新重点。几乎每个设计师都在肩膀上下工夫了。

　　王未末：对， 这起源于MartinMargiela。但其实上一季这一点更加明显一点点。现在最好的例子是BALENCIAGA，肩部轮廓简直无与伦比。

　　这个秋冬不太冷

　　王未末：还有一点本季的发现是：这个秋冬一点也不秋冬，可以说是史上最不秋冬的秋冬时装周了吧。放眼望去都是连身裙，只有很少的大衣，更别说皮草和围巾了。当然，你别天真地以为时装屋都放弃了冬装，其实冬天的必备款你都可以在showroom 找到，但设计师没有将它们放在伸展台上。这是因为，有一部分设计师对他们每一季的作品要求越来越严格。PRADA整个系列做蕾丝，就像上一季BALENCAGA 全是印满花的盔甲一样。

　　吴梧：其实现在看秀分辨秋冬和春夏，重要的因素反而是舞台设计、灯光，还有整体用色这些边缘因素了。

　　王未末：这样做，是为了更明确地表达他们的设计观点。原本这样的发布会只有在新锐设计师和另类设计师的秀上看到，但现在有些大牌也会这样，而像PRADA 这么大型的品牌能这么做，实在不简单。这招很险，设计师对自己的要求高才会这样。与PRADA 相当规模的品牌，比如GUCCI、DIOR，他们的发布会款式众多，更日常和商业化。

　　吴梧：现在时装设计师，尤其是大牌，都地位空前了。类似Martin Margiela、PRADA 都可以模糊秋冬界限，因为他们有把握能左右人们去穿多穿少了。此外，把服装做成一年四季都适用的设计，人们会更愿意花钱去买，会觉得购买价值大大提升了。Miuccia Prada 模糊了人们的思想禁锢，即认为蕾丝是属于春夏的面料，真是很聪明阴险的做法。以后她可以更自由、肆无忌惮地去创作，连季节阻碍都抹去了。

　　王未末：这就是这样做的好处，但也只有对自己要求高，同时有创作自由的设计师才会这样。Miuccia 自己是老板，她可以说了算，但是其他同PRADA 规模相当的品牌，他们先考虑的是市场。DIOR 曾经是时尚界最大胆的，发布会上Galliano 表演了时装的一切可能性，但秀款是秀款，店里卖的许多还是发布会上不到的实用款。在他们决定把店里卖的普通衣服搬上T台，所以现如今的DIOR 让人觉得无聊。

　　同Galliano 一样，McQueen 如今的设计也戴上了商业的镣铐。本季McQueen 的前几套衣服让我以为这会是又一个无奈的实穿系列，所以当那些帝国裙和公主裙出现时，我实在是感激。

　　吴梧：其实这类设计师最大的悲哀就是，又自命不凡，又顶不住商业的压力。不过舆论也很畸形，一方面指责设计师向商业妥协，没有以前的惊艳震撼，反过来又说古怪难穿，没有商业价值。

　　王未末：Galliano、McQueen 和Hussein Chalayan 是1990 年代后期时装界最耀眼的几位大明星，如今他们的时装因为品牌压力黯淡下来。Chalayan以自动变形的高科技服装闻名，但为了让普通消费者不惧怕他的设计，现阶段的他做的却只是简单的连身裙，不可避免的，他的影响力今非昔比。

　　伴随着这群设计师的“陨落”的，是我们前面讨论过的Raf Simons、AlberElbaz、Nicolas Ghesquiere、StefanoPilati 等人的崛起。他们的强项是日装，是最多人穿的东西。通过面料的革新和轮廓剪裁的创新，他们把一件外套、一条小黑裙、一条长裤做好做绝，就甩开其他设计师一大步。这样看来AlberElbaz 和Nicolas Ghesquiere 就像是活在今天的“定制服设计师”（couturier）。

　　吴梧：嗯，他们对于每季设计所下的工夫是很符合定制服设计师标准的。其实定制服的定义被现代人扭曲了。不是多么华丽才是真正的定制服。像Alber 他们那样把最多的想法和心思投入到设计中，才是最符合定制服标准的。